jueves, 8 de diciembre de 2011

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Si pensamos que una cámara es mejor porque tiene mayor cantidad de megapixeles, estamos en un error. Puesto que la cantidad de píxeles de una cámara, tendrá incidencia solo en el "revelado" de las imágenes. Así, una con muchos megapixeles se verá mejor en la pantalla y en papel, pero no garantiza que serán mejores fotografías.
El sensor de la cámara captura las imágenes por medio de una matriz de elementos sensibles a la luz, llamados píxeles. Esta matriz está compuesta por líneas y columnas, como un mosaico en el que cada pieza aporta un color y un pequeño fragmento de una imagen. El tamaño de los píxeles varia en función del soporte en el que se visualiza la imagen. El monitor de un pc está formado por píxeles de un determinado tamaño, distinto del tamaño de los píxeles con que funcionan las impresoras. La unidad mas usada para representar la resolución, o sea el tamaño de los píxeles, es el DPI, puntos por pulgada en español, y hace referencia  a los puntos que una impresora puede imprimir en papel. Un número mayor de píxeles generaría imágenes más detalladas y de contornos más precisos.
Cuanto mayor sea la imágen en píxeles, mayor será su tamaño en megabytes.
Con todo, cuando se pregunte por la cantidad de píxeles que necesite, primero debe saber cuál es la principal finalidad de la foto. Para visualizarla en el monitor basta con 75 DPI, pero las fotos que vayan a pasar por algún laboratorio para imprimirlas en papel fotográfico deberán ser capturadas con una resolución de 300 DPI.
Veamos esto  con un ejemplo:
supongamos que tenemos una imágen de 640x480 px. Si la visualizamos en un monitor con resolución de 72 DPI, tendremos que dividir los 640 de anchura entre los 72 de resolución para obtener la anchura de la imágen:
640/72=8,88 pulgadas o 22 cm
480/72=6,66 pulgadas o 16,94 cm
¿cuál sería el tamaño de la misma foto, impresa a 300 DPI?
640/300=2,13 pulgadas o 5,41 cm
480/300=1,6 pulgadas o 4,06 cm
Entonces, para una misma cantidad de píxeles, si necesito la imágen para verla en el monitor, ésta quedará de 22x17  cm, y si la necesito para una impresión debo hacerla de 5x4 cm, de lo contrario se verían los píxeles en el papel.
Debemos, saber de antemano para que queremos nuestras fotografías, y de acuerdo a ello, determinar a cuantos píxeles debemos tomarla o revelarla. Teniendo esto en cuenta, ya no pensaremos en que una cámara de más megapíxeles es mejor.

domingo, 4 de diciembre de 2011

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Luces y sombras by Raúl Franco G
Es genial usar la luz al costado, a parte que no ocasiona los tan feos ojos rojos, tiene otra particularidad: de tridimensionalidad. En efecto, usar el flash en un eje distinto al de la cámara, otorga a nuestras fotos, una característica distinta, les da profundidad, como en esta fotografía. En fin, deseo alentarlos a separar esta fuente de iluminación, bueno cuando sea posible, de nuestra cámara, hacer la prueba, estudiar estas luces y leer strobist en español.

viernes, 4 de noviembre de 2011

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Escribiendo 3 by Raúl Franco G

La velocidad lenta nos permite escribir con la luz de una linterna. En efecto, en el caso de la imágen de arriba usé una velocidad de 15 seg, así puedo escribir en la oscuridad y ni siquiera me veo. Con más práctica y con una velocidad más lenta, es posible crear un párrafo, creo yo. Para esta fotografía usé un trípode, fije el diafragma en f3.5, y la tomé con un disparador remoto. La dificultad radica en que debemos escribir el texto al revés, para que en la fotografía aparezca bien escrito. En resumen, un interesante reto, en que con imaginación puede hacerse cualquier cosa.

martes, 25 de octubre de 2011

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Grafiteros_21102011_036 by Raúl Franco G

Estoy muy claro que el flash no es solo para usarlo en la noche, o en lugares oscuros. Podemos creativamente, tenerlo a nuestra disposición. En la imágen de arriba, quise usar el flash contra el sol, este último se ubica a la izquierda, por fuera del encuadre. Pero, esta vez he usado el flash a alta velocidad, ya que deseaba congelar el momento en que el sujeto salta, lo logre en parte, puesto que la mano, por ejemplo, aparece en movimiento. Para el uso del flash debemos poner la velocidad de sincronización de nuestra cámara, es un valor que permite al flash iluminar mientras las cortinillas están abiertas, Pero, que pasa si queremos usar una velocidad superior, debemos decirle al flash que dispare varios pulsos mientras las cortinillas permanezcan abiertas y hacen un barrido, asegurando que en todo momento las cortinillas vean luz. Esto, produce más desgaste de las pilas, y el único inconveniente es que el flash debe estar conectado a la zapata de la cámara, ya sea directamente, o por un cable alargador; es el único requisito, y configurar en el menú del flash, la sincronización a alta velocidad. Prácticamente, el sujeto en el aire se vería oscuro si no lo hubiera iluminado con el flash. Para esta fotografía usé la prioridad a la velocidad, f5.0, y una velocidad de 1/320 seg.

jueves, 13 de octubre de 2011

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Encapuchados by Raúl Franco G
Existen varias técnicas, al menos que yo conozco, para transformar una fotografía al blanco y negro. Unas destructivas, porque después de generarlo, no se puede recuperar la imágen a color, y otras que no lo son. Personalmente, me gusta mucho una que paso a detallar:
primero, siempre trabajo en formato raw, con la foto ya revelada digitalmente en adobe Bridge, la abro con photoshop y duplico la capa, a esta última le aplico el filtro paso alto con radio de 3 pixeles; hecho esto cambio el modo de fusión a superponer. Recién, encima de las dos capas aplico la capa de ajuste blanco y negro, la mejoro según mi gusto. Después aplico otra capa de ajuste, esta vez de curvas, y en ésta dibujo una S, levantando los tonos claros y bajando los tonos oscuros. Con esto logro una imágen en blanco y negro más natural, más impresionante. Cada uno puede crear su propio sistema de virar al B&N, pero debemos estar de acuerdo que nunca perderá su atractivo.

miércoles, 12 de octubre de 2011

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Disfrutando by Raúl Franco G

Esta fotografía, como cualquier otra, la tomé sin pensar que a alguien le gustaría, menos que ganaría un premio, menos todavía el primer lugar. Y así fue, ganó el primer lugar en un concurso on line, de Fotocine club Valparaíso, en que el tema era disfrutar de la vida, reflejada en las personas.
Hacer esta fotografía me enseña como puedo lograr que una imágen se destaque dentro de otras imágenes.

viernes, 30 de septiembre de 2011

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Fotografías de la marcha del 29 de septiembre de 2011, en distintos lugares de Valparaíso.

miércoles, 28 de septiembre de 2011

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Apagón II by Raúl Franco G

Esta fotografía la realicé durante un apagón que hubo en varias regiones de mi país. Las estelas que dejan las luces de los vehículos, se deben al uso del modo "bulb".
En este caso, usé 30 segundos para la toma, existen tablas para calcular este tiempo, pero yo lo hago intuitivamente, si me sale como yo quiero la dejo, si no vuelvo a repetirla. El diafragma lo puse en f8, modo manual, con una iso baja (200) para que no generara mucho ruido. Es muy necesario usar trípode y un disparador remoto, ya sea con cable o a través de wireless. Uso el enfoque automático de la cámara, aunque puede usarse el manual para una mayor seguridad en la toma. En fin, me gusta mucho experimentar con la cámara, haciendo fotos distintas. Ahora, situarse al mismo nivel de la calle y fotografiar los vehículos en movimiento, de seguro que dan otra perspectiva.

sábado, 24 de septiembre de 2011

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Modelo

En la web de strobist, la que me ha servido mucho para aprender lo que sé hasta ahora, explican con mucho detalle este tipo de iluminación. Pero, hasta que no la practiqué no supe de sus inconvenientes ni lo dificíl que es realizarla. Esta iluminación tiene sentido si es que vamos a tomar fotos a la hora en que el sol se encuentra en lo más alto del horizonte, cuando se convierte en una luz dura, difícil de domar. Lo que hacemos es lanzar la luz dura del flash contra la luz dura del sol. Lo obligatorio es que evitemos de tomar fotografías a estas horas, puesto que el sol no nos ayuda a generar pistas visuales de profundidad, es como tener el flash encima de la cámara.
Entonces, situamos a la modelo en posición y medimos la luz, para generar un entorno bien expuesto, sin preocuparnos de las sombras ni de nuestra modelo, puesto que el flash las iluminará. Nuestra cámara debe estar en la máxima velocidad de sincronización que podamos, en la mía es 1/200. Con esta velocidad me da un diafragma de f11, como en la fotografía, haciendo casi imposible que la luz del flash pueda entrar en la cámara. En efecto, al tener el diafragma tan cerrado, al flash le cuesta mucho trabajo iluminar, y eso que este último estaba a toda su potencia. Lo que hice fue acercar el flash a la modelo, no pude tanto puesto que me saldría en el encuadre. Así que lo más conveniente es doblar la luz del flash incorporando un segundo, bueno espero intentarlo en una próxima oportunidad.
La modelo debe darle la espalda al sol, por cualquier lado. Con esto hacemos que la separe del fondo. El flash debe ir contraponiéndose al sol, para generar esas sombras con detalle. En este caso calenté su luz con un gel de 1/4 CTO. El sol cae rozando el borde de la modelo.
Nuevamente indico que en la web de strobist en español esta muy bien explicado, y se muestran fotos magníficas con la iluminación cruzada. Con esto mejoramos nuestras fotos, hacemos que se vean como de un profesional, y de paso, ganamos algunos encargos, como me sucedió.



lunes, 29 de agosto de 2011

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Carabineros by Raúl Franco G
Leyendo en las webs de fotografía, hay muchas por cierto y no está nada de mal eso, encontré una forma de realzar mis fotografías, de darle, creo yo, más dinamismo, dejando de lado las típicas fotos a todo color. Y es muy fácil. Abro la foto en Photoshop, copio la imágen, voy a filtro, después a otro, ahí busco paso alto ocupo un radio de 40 pixeles, hago clic en ok. Acto seguido cambio el modo de fusión de la capa a superponer, combino las visibles y listo. Como podemos ver en simples pasos le agregamos algo extra a nuestras fotografías, y las presentamos un poco más elaboradas, como en la imágen de arriba, que tomó un poco más de dinamismo al aplicar el paso alto. Se ve un poco mejor. Los invito a realizar lo anteriormente explicado, buscando sus propios parámetros, la idea es ganar un poco de realce en las mismas.

jueves, 18 de agosto de 2011

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Huellas by Raúl Franco G
Nuevamente la luz nos ayuda a tomar mejores fotos. Esta vez es la luz del sol que viene del lado derecho apenas amanece. Suelo usar la luz de la mañana o de la tarde, para mejorar mis fotografías, puesto que éstas le dan profundidad, a través de las sombras que crea. En esta imágen, en particular, hasta las marcas de los neumáticos puede apreciarse claramente. Y esa sensación de profundidad, la dan los árboles del frente oscurecidos por las sombras. Una vez más hacemos que la luz del sol trabaje para nosotros. Y no es que a otras horas el sol de una mala iluminación, sino que cuando esta muy alto en el cielo, no provoca esas sombras, por lo que nos servirá, por ejemplo, para iluminación cruzada con un flash. En todo caso, lo que hice al tomar la foto, fue practicar la iluminación a esas horas, y aprender como se comporta el sol al hacer este tipo de fotografías. Entonces, para obtener esas pistas visuales que nuestra mente interpretará como profundidad, debemos preparar nuestro equipo para esperar a que salga el sol o a que se esconda.

domingo, 14 de agosto de 2011

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Noche by Raúl Franco G
Cuando usamos el flash de noche, podemos hacer que éste ilumine a nuestro sujeto, lo deje inmóvil, pero, que se vea en movimiento lo demás. El flash es un pulso que se produce muy rápido, entonces todo lo que ilumine lo congela, con una velocidad lenta es posible hacer que el entorno aparezca en movimiento, como en la imágen de arriba, usé una velocidad de 1/5, es decir 0,2 seg, congeló al sujeto en primer plano, y en el segundo se pueden ver las estelas que dejan las luces de los automóviles. Recordemos también que la velocidad lenta actua sobre el entorno, dejando que entre por nuestro objetivo la luz ambiente que existía en ese momento. Esto lo podemos usar cuando queremos hacer fotos en la noche, en una discoteque, por ejemplo, el sujeto de primer plano aparecerá congelado, mientras los demás asistentes aparecerán moviéndose. Es una excelente forma de mejorar nuestras fotos creativamente.

domingo, 7 de agosto de 2011

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Hermanos by Raúl Franco G
Una de las mejores opciones al usar el flash encima de la cámara, lo he conseguido disparándolo contra el cielo de la habitación. Esto hace que el tamaño aparente de la fuente de luz, en este caso el pequeño flash, sea mucho más grande que nuestro sujeto. Cuando lo uso de esta manera, suelo regular la potencia del flash manualmente, hago un disparo de prueba y lo configuro, nunca lo he usado en TTL en estos casos, creo que se quedaría corto y me saldría casi todo oscuro. Tomadas de esta manera, nuestras fotografías mejoran mucho, sobretodo porque le estamos generando variación tonal, en este caso viene desde arriba, como en la imágen, pero esto no tiene ningun inconveniente, mejor aún, prefiero eso a dispararlo como luz frontal, haciendo una fotografía plana. Hasta rebotarlo con la pared de al lado sirve. Pero, debemos preocuparnos de algo: procurar un cielo en la habitación, o una pared, de color blanco, puesto que nuestra luz se teñirá del mismo color si aquella no es blanca. Aún así, pienso que es la mejor manera de añadir profundidad a la imágen, nuevamente un flash encima de la cámara no nos dará las pistas que nuestro cerebro necesita para interpretarlas como en la tridimensionalidad.

miércoles, 3 de agosto de 2011

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Bomberos_10 07-2011_117
Una práctica que he tomado como mía, después de leerla en la web de Strobist, es la de colocar el flash para tomar fotografías en el día. En efecto,lo que hace el flash es iluminar al sujeto en la parte que, de otro modo, saldría oscuro. Lo primero que hago es exponer para el ambiente, tomo las lecturas para que el ambiente salga correctamente expuesto, trabajo la cámara en modo manual. Una vez hecho esto, subexpongo dos pasos, a veces ha sido solo uno, y agrego la luz del flash. Si no lo hiciera así todo lo que ilumina el flash estaría quemado o muy proximo a quemarse, perdiendo información. Cuando no tengo mucho tiempo, sino que es llegar y apuntar, uso el flash en TTl, pero cuando puedo demorarme un poco más, lo uso en manual. Y si estoy en la calle fotografiando algún evento, uso el flash encima de la cámara, o si llevo un ayudante le pido que porte el flash y lo hago funcionar con los Triggers. Si estoy en un lugar conocido y con más personas, suelo colocar el trípode, el paraguas, y el flash, todos juntos, a un costado del sujeto, para darle mayor dramatismo a la toma, así como profundidad a través de una elaborada variación tonal. Me encanta usar el flash, creo que nuestras fotografías mejoran mucho con esa iluminación y marca la diferencia entre las fotos de un aficionado aficionado y las de un aficionado profesional.

lunes, 1 de agosto de 2011

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Perspectiva by Raúl Franco G
Otra de las pistas visuales que le indican a nuestro cerebro que existe profundidad en una imágen, es la perspectiva. Los objetos parecen pequeños cuando están más lejos, asimismo la parte más cerca aparece más grande y la más lejos más pequeña, dando la ilusión de profundidad. La fotografía convencional es bidimensional, se puede ver el largo y el ancho, pero no el espesor, del papel por ejemplo en fotografías impresas, pero podemos percibirla aún sabiendo que ésta no existe. En la imágen de más arriba, podemos ver que existe un frente y un fondo, pero éstos solo existen en la escena. La perspectiva del juego de taca taca es esencial para dar la sensación de profundidad. Ahora bien, nosotros podemos incrementar o disminuir la cantidad de perspectiva en nuestras fotos. Y es tan fácil como acercar o alejar nuestra cámara del sujeto. En el caso de nuestra imágen, encuadrarla muy cerca del frente hace que creemos la perspectiva y con ello logremos añadir profundidad a la imágen.

lunes, 25 de julio de 2011

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Flash a un lado
Cuando hacemos alguna fotografía y usamos el flash encima de la cámara, lo que en realidad estamos haciendo es no añadirle profundidad a la imágen, es decir, le falta esa sensación de profundidad que la generan las luces y las sombras sobre el objeto. Como el flash y la cámara ven lo mismo por estar ubicados en el mismo eje, el primero lo ilumina todo, como una fuente de luz frontal y no deja que se vean las sombras. Este inconveniente se soluciona separando el flash de la cámara por alguno de los métodos conocidos, la idea es que la cámara y el flash ya no vean lo mismo, sino que se generen esas iluminaciones y sombras que dan a nuestra mente certeros mensajes de tridimensionalidad. En efecto, en la foto de arriba el flash se ubicó a la izquierda de la cámara, a unos 2 m de ésta, en modo manual a 1/4 de potencia. Con lo anterior logramos crear sombras en los pliegues y, bueno, nos quedó una sombra dura detrás del objeto, que debió haberse atenuado con otro flash a menor potencia ubicado al lado contrario, si lo hubiesemos deseado.Por el solo hecho de separar el flash, tenemos una imágen con detalles. Y esto es aplicar strobist, como lo señala David Hobby en su web. De ahora en adelante nuestras fotografias pueden cambiar, haciéndolas más agradables, dejándo atrás aquellas fotos planas que solíamos hacer.

sábado, 18 de junio de 2011

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Esta fotografía fue sacada mientras caían algunas gotas de lluvia, noten lo saturado de los colores, debido a un cielo cubierto, una luz del sol difuminada por la nubes, haciendo de iluminación principal. Fue sacada con ISO-400 a f4 y 1/320 seg, usé una longitud focal de 28 mm. Hice foco en la persona, la nitidez de la misma está más que aceptable.
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Por qué reconocer la luz, porque fotografía significa escribir con luz, trabajamos con luz. Hay dos características de la luz que nos interesan, primero que es una onda electromágnetica que viaja en línea recta, y segundo, su comportamiento al impactar los objetos. Así, este comportamiento variará de acuerdo a la naturaleza del  material donde incida. Los opacos la bloquean y absorven la mayor parte de la luz, los transparentes permiten el paso de más o menos luz según su densidad, las superficies pulidas la reflejan, las superficies texturizadas la difuminan en todas direcciones. Las claras reflejan más que las oscuras, las blancas reflejan casi toda la luz y las negras prácticamente nada. La luz también es responsable de que veamos en colores, puesto que vemos los objetos de diferentes colores porque reflejan una determinada longitud de onda y absorven las demás. Por ejemplo, un tomate lo vemos rojo porque refleja las longitudes de onda correspondientes al rojo y absorve las demás. Se compone de tres longitudes de onda básicas: rojo, verde y azul, llamados colores primarios. Si tenemos la misma proporción de las tres veremos luz blanca. Sumándo los tres colores primarios en distinta proporción obtenemos el resto de los colores. Si sumamos dos de esos colores en distinta proporción nacen los colores secundarios: verde más rojo es amarillo, azul más verde es cian, y rojo más azul es magenta. Hasta ahora he hablado de la luz como fuente de energía, pero no olvidemos que también se verá afectada por las sustancias materiales de que están hecho los objetos. Fotográficamente hablando la luz nos sirve para iluminar lo que queremos plasmar, sin luz no veríamos al objeto, y sin poder controlarla nuestras fotográfias podrían resultar inútiles. La fuente de luz con la que siempre contamos es el sol, si lo usamos creativamante podemos sacarle mucho provecho. Teniendo en cuenta lo aqui escrito, los invito a que la próxima vez que saquen una fotográfia, revisen, chequeen la luz con la que cuentan, pronto veremos que esa luz, la del sol, se comporta de diferente manera a distintas horas del día.

viernes, 17 de junio de 2011

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La idea de empezar a usar la cámara en forma manual, es que nosotros escogamos como queremos hacer la fotografía, puesto que en automático la cámara lo hace todo y nos deja sin posibilidades de intervenir en el maravilloso proceso de encuadrar, mirar por el visor, y disparar. Es así como dejando de lado los automatismos, podemos darle un valor agregado a cada imágen que compongamos, es decir, nuestro propio sello. Existen 3 modos, que más usaremos, en la mayoría de las cámaras: prioridad a la apertura AV (aqui elegimos el diafragma y la cámara nos da la velocidad), prioridad a la velocidad TV (elegimos la velocidad de obturación y la cámara nos da el diafragma), y el manual M (aqui podemos elegir el diafragma y la velocidad), ¿y de qué depende cuál usemos?, de lo que queramos mostrar en nuestra fotografía, y de que efecto queremos darle, y de la situación en que nos encontremos, y de la experiencia que tengamos, puesto que este último modo, por ejemplo, nos permite un control total de la imágen final. Empezar a usar los modos indicados nos abre muchas posibilidades, que de lo contrario no tenemos.